在喀纳斯的时候，最让我念念不忘的，就是那些静静开满山坡的花儿。花和人一样，花也有花的故事，花也有花的爱恨情愁，尽管不为人知却不影响他们灿烂。“我从远方赶来恰巧你们也在，痴迷流连人间我为你而狂野……”生如夏花，和那些花儿厮守一个惊鸿般的夏天，直到自己情愿埋一根骨头在那里和他们一起在灿烂后为下一次重生而腐烂。所以在我回来的时候，在一张纸上拼出他们的笑脸，让你有机会也能够如我一样在这个夏天去陪陪那些花儿，那些让人不忍忘却注定熄灭的花儿……
心远地自偏
还在车上的时候，自称是哈萨克族和回族“二串子”的司机就爽朗地向我们形容现在牧场的花开得正漂亮(二串子：新疆当地语混血儿的意思)，沿途我们还没有看到那些鲜花，但看到了过路的放牧人和修路工热情的挥手致意，让人瞬间觉得自己进入一个无比温情和谐的地方，这与之前听人们对新疆人野蛮之类等种种微词大相径庭，车上有朋友说：“难怪他们会心情开朗，生活在这样广阔美丽的地方，心情好自然对人热情；话说回来，若让他们天天在城市拥挤的大街上挤公共汽车，恐怕谁也不会对人如此甜蜜地微笑了”。他说得很有道理，人本属于自然，我们的心境不仅来自文化修养的提升，更需要生活环境的自然输氧。我永远相信我们隔着透明度很高的旅游大巴玻璃，和这里的一切风景开始挥手沟通，喀纳斯这样的地方太有名气了，以致于我们不愿意放过窗外的任何一闪而过的景色，北京的朋友发来短信说那边风雨交加，我说我们的祖国真大。
真美无以交换
车过贾登峪，就看见了夕阳下金黄色的牧场，马群在肆意奔跑，毡房上飘着袅袅炊烟，很多诗人喜欢用炊烟这个具象，恐怕再也没有一种事物能够这样把自然与生活结合得如此动人了。那轻轻绕动的青色的带子，把天空和毡房以及毡房里的人仿佛系在了一起，在广袤的天地间，似乎谁也不愿只做个过客，而现在，只有我们是过客。我们把大包小包拖下车，来不及洗去一脸风尘，就奔向逆光中的牧场，策马扬鞭，满地的小花似乎笑成一片。让我想起郑愁予《错误》里的那句：“我达达的马蹄是美丽的错误,我不是归人,是个过客……”
给我们牵马的马夫是个回族小伙子，一个劲向我打听北京的美丽，并愿意用一头马换我的数码相机，朋友们大笑，簇拥着让我们成交，其实我很想得到他那匹健硕的阿尔泰高头大马，遗憾的是我怎样把他带回去，很多原本属于这里的美丽只属于这里，我们能带走的也许只有回忆，所以我们一起在相机的镜头里尽情欢笑。直到后来回到北京，那位憨厚的马夫还给我短信：“喀纳斯的花儿一直会开到8月，你还能来吗？”请原谅我在给大家说喀纳斯的花儿之前说了这么多与花无关的事情，但是怎样说呢，究竟这些琐碎的事情成为花的铺垫，还是花成为这些人的铺垫，我都不得而知了，我只知道用我的镜头和笔把我遇到的花和跟花一样的事物记录下来，而且我肯定他们中间存在着某些细微的联系，只是我们被城市麻痹了的感官未曾察觉出来。
在木屋问候一朵野花
我没有选择那些喧闹的篝火晚会和舒适洋气的别墅，而是找了个当初图瓦人修建的木屋住了下来，这个当年成吉思汗西征时被遗弃的部落现在同样被工业文明所遗弃，然而只识弯弓射大雕的一代天骄最终还是失去了戎马一生获取的伟大疆土，更何况本质虚弱的现代文明，究竟是谁遗弃谁呢？听说真正的图瓦人现在生活在一个更远的叫做禾木的村子里，已有大量的摄影爱好者到那里大把大把攫取神话一样美丽的图片，而且当地旅游部门也赶紧给那里取了个蛮有意思的名字：神的自留地。既然是自留地，我还是别去糟蹋了。
我更喜欢现在居住的这个小木屋，用松木解成的板做墙，苔藓勾缝，顶上铺上一层土，白天吸足了阳光，整个晚上都暖烘烘的，我在图瓦人遗留下的智慧里和周围的花们友好相处，仿佛很早前我们就认识一样。只是我一直很遗憾自己没有研究过植物，不知道怎样称呼那些各色的野花，有时他们甚至从墙缝爬到我的屋子里向我问好。我居住的木屋距离喀纳斯湖不远，这些野花也因了湖水的滋润显得很活泼，生活在这里显得很简单，你可以尽情地爱你所爱，可以感激那些曾获得的关怀，因为爱和感激，让你生如夏花般灿烂。
湖畔的云雨之托
在去往观鱼亭的山坡上，那里有更多野花，在和当地牧民的努力沟通下，我终于知道有一种最鲜艳的叫阿尔泰金莲，还有一种粉红色的叫野蔷，其他林林总总的就说不上来了，满山的野花铺洒着盛开在道路两边，似乎要泼溅在你的裤腿上。现在明白为什么新疆人织地毯图案时有那么多灵感了，原来在这里全部能找到！远处树林下悠闲地停着几匹马，正在花丛间吃草。同行的朋友说下辈子在这里做一匹马也值了。刹那间想到好象还有一句话什么在花下死做鬼也怎么，一直被用作他意，现在才明白其渊源是这样一种强烈的感受。
因为观鱼亭海拔相对较高，而喀纳斯恰恰又是一个高山湖泊，所以湖水和雪山的蒸发使得大团大团洁白的云彩滚落在山坡上，不但时不时形成云雨滋润这些野花，而且本身也跟一些漂亮的大花朵一样点缀着整个山坡。
跟这些云雨一样与花朵度过整个生发荣枯的过程，是件很幸福的事情。如深爱一个人那样，厮守是最本能的诉求。
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